Aber zuerst den obligatorischen Hinweis:

Dieser Bericht dokumentiert meine Arbeiten und eine eigenständige Umsetzung ist nur für Leute mit entsprechender Erfahrung geeignet! Wer sich die notwendigen Schritte nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, handelt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!

Um an den Riemen zu gelangen, muss leider fast das gesamte Gerät zerlegt werden. Da zu muss natürlich vorher IMMER das Gerät von Stromnetz getrennt werden. Hier ist nun das Gerät in Ansicht von vorne.

Ich habe dann damit begonnen, die Schrauben an den Seiten und am oberen Deckel zu entfernen. Das sind zwei Schrauben an jeder Seite und sechs Schrauben an der Oberseite.

An der Rückseite befinden sich noch zwei kleinere, schwarze Schrauben, die den Deckel halten. Diese müssen ebenfalls gelöst werden.

Danach kann das Gehäuseoberteil abgenommen werden und gibt den Blick in das Innere frei.

Hier fällt sofort die Kupferabdeckung des Laufwerks auf. Da wir ja an dem Laufwerk den Riemen wechseln wollen, muss die Abdeckung natürlich auch runter. Dazu die fünf großen und die zwei kleinen schwaren Schrauben lösen. Die beiden kleinen messingfarbenen Schrauben brauchen nicht entfernt zu werden.

Danach dann die Abdeckung abnehmen. Nun lässt sich das Laufwerk sehen.

Zumindest die Abdeckung des Laufwerks. Bevor wir die Abdeckung entfernen, drehen wir an dieser Stelle das Gerät um und lösen an der Unterseite die vier schwarzen Schrauben an der Vorderseite, die die Frontplatte halten. Nicht an der Frontplatte ziehen! Die Frontplatte wird immer noch von anderen Schrauben gehalten. Die Schrauben entfernen wir dann mit dem nächsten Schritt.

Nun das Gerät wieder vorsichtig umdrehen. Danach die beiden seitlichen Schrauben entfernen, die die Querbefestigung der Frontplatte halten. Den Querriegel, an welchem auch die Kupferlaufwerksabdeckung befestig war, lösen.

Damit können wir auch die Abdeckung des Laufwerks demontieren. Die Abdeckung ist mit zwei kleinen messingfarbenen Schrauben befestigt. Diese Schrauben entfernen.

Nun kann man das Innenleben des Laufwerks mit der Lade und die Lasereinheit sehen. Nicht auf den Laser fassen! Wir lösen nun die Kabelverbindungen der Frontplatte und zum Laufwerk. Ich habe mit der Verbindung links zur Stomversorgungsplatine begonnen.

Dann die Verbindung auf der rechten Seite vom Laufwerk zur Audioplatine lösen.

Und noch die Stromversorgung der Frontplatte links abziehen.

Das waren alle Kabel, die gelöst werden mussten. Weiter geht es nun mit der Frontplatte, die den Bereich mit den Riemen überdeckt, und der Lade des Laufwerks. Beide müssen ebenfalls entfert werden. In einigen Videos auf den gängigen Plattformen kann man sehen, dass das vordere Plastikteil der Lade entfernt wird, da die Frontplatte sonst nicht abgezogen werden kann. Das sollte man NICHT versuchen, da dieses Teil eingeklipst und sehr filigran ist. Es ist aber auch nicht notwendig. Die Lade ist nur eingeschoben und kann vollständig herausgezogen werden. Dazu muss ggf. ein kleiner Widerstand überwunden werden.

Nachdem die Lade herausgezogen ist, kann die Frontplatte ebenfalls abgenommen werden.

Nun liegt der Antriebsriemen der Lade frei. Ein kurzer Blick auf den Riemen bestätigt den vermuteten Defekt – Ausgeleiert!

Um an den Riemen zu gelangen müssen die beiden weißen Zahnräder von Links nach Rechts entfernt werden. Die Sicherungen vorsichtig mit einen kleinen Flachschraubendreher aushebeln. Ich habe alle Sicherungen ausgebaut, die zwei Sicherungen der Zahnräder hätten allerdings genügt.

Und so sehen die Sicherungsringe aus. Sollte ein Ring nach dem Ausbauen etwas verbogen sein, so kann das unter Umständen leicht mit einer Zange vorsichtig korrigiert werden.

Danach können dann die beiden Zahnräder abgenommen werden und geben den Zugriff auf den verschlissenen Antriebsriemen frei. Wer hat sich das einfallen lassen? Soviel Aufwand für ein einfaches Verschleißteil! Das hätte in der Werkstatt bestimmt eine Stunde Arbeit zzgl. dem Preis für den Riemen gekostet. Der Zeitwert für das Gerät wäre damit wahrscheinlich deutlich überschritten gewesen und ein leicht zu reparierendes Gerät auf dem Müll gelandet. So hatte ich nur den Aufwand und ein interessantes Projekt und das Ersatzteil kostete unter 10€.

Aber wir wollen ja unser altes Schätzchen retten! Somit schreiten wir nun zum Einbau des Riemens. Vorher noch ein Vergleich vom verschlissenen (rechts) Riemen mit dem neuem Riemen (rechts). Der Unterschied im Durchmesser ist schon deutlich. Kein Wunder, dass das Ein- und Ausfahren der Lade nicht mehr funktioniert hat.

Wir bauen nun den neuen Riemen ein. Dabei darauf achten, dass der Riemen nicht verdreht ist. Das war es dann auch schon mit der eigentlichen Reparatur!

Jetzt nur noch wieder in umgekehrter Reihenfolge zuammenbauen und testen.

Daumen und Knopf drücken und…

Schublade fährt raus – funktioniert !

…und Schublade fährt wieder ein – Einwandfrei!

Dann hoffe ich mal, dass mir mein DVD 2800 noch jahrelang treue Dienste leisten wird.

Aber zuerst:

Diese Beschreibung ist von einem Hobby-Lötisten und ist nur für Leute mit entsprechender Erfahrung geeignet! Wer sich die notwendigen Schritte nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, handelt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!

Hier waren also zumindest drei Kondensatoren ausgefallen und einer erschien mir verdächtig, sodass ich den gleich mit ausgetauscht habe.

Zwei Kondensatoren in der Netzteilplatine: C1401 (1200uF – 6,3V) und C1402 (330uf – 6,3V)

Dann noch ein zwei Kondensatoren auf der Hauptplatine unter dem Digitalboard C1557 (680uf – 6,3V) und C4056 (470uf – 16V).

Nach Austausch der Kondensatoren war wieder alles ok. Materialwert ca. 60ct. Dauer ca. 1 Stunde mit Montage/Demontage.

Diese Anleitung ist von einem Hobby-Lötisten und ist nur für Leute mit entsprechender Erfahrung geeignet! Wer sich die notwendigen Schritte nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, handelt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!

Hier sind die Übeltäter die Originalrelais DEC DH2TU 24VDC. Ebenfalls vorhanden ist noch ein Takamisawa RY12W-K. Auch dieses Relais wurde präventiv ersetzt. Auf den Bildern habe ich die notwendigen Lötpunkte auf der Unterseite mal farbig markiert. Mein Ersatztyp hier ist TE Connectivity/Schrack 424024. Dieses Relais hat im Gegensatz zum Original acht an Stelle von sechs Kontaktpins, sodass wir die zwei innersten Kontaktpins abkneifen müssen, damit die Relais in die vorhandenen Bohrungen passen.

Der gesamte Umbau nahm insgesamt nur eine Stunde in Anspruch.

Diese Anleitung ist von einem Hobby-Lötisten und ist nur für Leute mit entsprechender Erfahrung geeignet! Wer sich die notwendigen Schritte nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, handelt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!

Verbaut sind im Original Fujitsu F4AK024T. Fujitsu stellt dankenswerterweise die Datenblätter im Internet zur Verfügung. Der von mir gewählte, elektrisch wie auch von der Bauform her passende, Ersatztyp der LS-Schutzrelais ist: OSA-SS-224DM3 von TE Connectivity.

Es gibt sicherlich noch andere Typen, ich habe mich für diese entschieden. Im Zweifel hilft ein Gang zum nächsten Geschäft für elektronische Bauteile. Bestellt habe ich bei Farnell, bzw. beim Endkundenshop hier in Berlin. Das ging superschnell (nachmittags bestellt – am nächsten Vormittag aus Holland geliefert)! Klasse! Top Service! Ich habe in diesem Zuge alle Relais getauscht – egal ob defekt oder nicht. Wer kann schon sagen, ob oder wann sonst das nächste Relais ausgefallen wäre.

Also zur Tat geschritten und erst einmal alle Schrauben des Gehäuses und der Rückwand gelöst. Dabei ist zu beachten, dass die Buchsen in der Rückwand teilweise unterschiedliche Schrauben haben – im Service-Manual sind die mit einem Stern gekennzeichnet. Die Schrauben, die die Laustprecherklemmen halten, sind unter einer schwaren Plastikblende verborgen, die entfernt werden muss. Die Steckdose und die Netzbuchse müssen nicht demontiert werden. Es ist besser, den Stecker auf der Netzteilplatine zu lösen.Wenn alle Schrauben gelöst sind kann man die Rückwand abnehmen.

Und da offenbart sich auch schon das Problem! Die ganze Kiste ist äußerst „wartungsfreundlich“ aufgebaut! Das wird eine Riesenfummelei und wird ein gerüttelt Mass an Zeit benötigen. Ich habe dann letztendlich drei Stunden zur Demontage des 3808A benötigt. Ich mache das ja auch nicht alle Tage und bin eher vorsichtig als mit brachialer Gewalt vorgegangen 🙂 Ein Wort noch zu einer kleinen Spezialität. Unter der ersten Platine sitzt eine Verbindungsplatine, die auf einen Abstandshalter ruht und sich über die geamte Breite zieht. Diese Verbindusngplatine ist wie die übrigen Platinen hier auch, seitlich eingesteckt. Also keinesfalls versuchen, die Verbindungsplatine nach oben zu ziehen! Das würde zu irreparablen Schäden führen. Irgendwann war ich dann an der Platine mit den Relais angelangt und habe die Teile ausgetauscht.

Nun alles wieder zusammenbauen (auch noch mal 1,5h), Gehäuse zu und Strom drann. Daumen drücken, Einschalten – und —– Geht!

Oh man, nochmal mache ich das nicht. Der Arbeitsaufwand ist immens, die Kosten für die Bauteile inklusive Versand liegen bei lächerlichen 25EUR! Eine Reparatur in der Werkstatt hätte sicherlich den Zeitwert des Gerätes bei weitem überschritten!